• Nom latin : Tropæolum majus ou peregrinum.

• Famille botanique : Tropæloacées.

• Principaux types : Naines, grimpantes ou retombantes en l’absence de support.

• Utilisations :
  – En pot ou en jardinières sur balcon, rebord de fenêtre, terrasse, véranda, en suspensions.
  – Au jardin en fleurissement talus, couvre-sol, pergolas, treillage plus rarement en massif.
  – Ne pas l’associer à d’autres plantes, elle se suffit à elle-même.
  – Elle peut servir à attirer certains ravageurs du potager, notamment les pucerons, et les écarte ainsi des autres plantes.

DESCRIPTION

• Origine : Cette plante ornementale est probablement un hybride originaire d’Amérique du Sud.

 

• Principales caractéristiques : La capucine est une plante décorative à croissance rapide : les tiges mesurent de 20 cm à 3 m de long. Fleurs simples ou doubles, abondantes, allant du jaune au rouge en passant par l’orange.

 

• Période de floraison : De juin aux premières gelées.

 

• Rusticité : Plante gélive qui, toutefois, s’adapte très bien aux différents climats. Sur l’île de Madère (Portugal), elle est la reine des champs.

 

• Qualités nutritives : Les fleurs, appréciées pour leurs jolies couleurs, agrémentent les salades. Les graines se conservent dans le vinaigre. Elles sont surnommées « les câpres du pauvre ». Assurez-vous, avant de consommer vos capucines, qu’aucun traitement phytosanitaire n’a été appliqué récemment.

 

CULTURE

• Niveau de difficulté : Très facile.

• Sol : Les capucines apprécient les sols frais et bien drainés et s’adaptent aux terres peu fertiles.

• Exposition : Ensoleillée, semi-ombragée.

• Semis / plantation : Semez les graines de capucines au printemps ou en automne. Plantez 2 à 3 «graines» (qui sont en fait des fruits ou tri-akènes) dans des trous de 2 cm de profondeur espacés de 10 cm.

• Conduite de culture : Plante peu exigeante.

• Maladies et parasites courants : Pucerons, chenilles.

Fiche rédigée par Martine Normand, SNHF, section Arbres et arbustes d’ornement.

• Nom latin : Tropæolum tuberosum.

• Famille botanique : Tropæloacées.

DESCRIPTION

• Origine : La capucine tubéreuse est originaire d’Amérique du Sud (Pérou, Bolivie, Colombie, Équateur). Elle a été introduite en Europe au XIXe siècle pour tenter de diversifier les tubercules face à l’hégémonie de la pomme de terre. Sans grand succès.

 

• Principales Variétés : Seule l’espèce est cultivée en Europe.

 

• Caractéristiques : Par ses tubercules, c’est une vivace, mais elle est cultivée comme une annuelle sous notre climat. C’est une plante grimpante qui peut atteindre 1m50, aux nombreuses tiges fines qui est tout à fait semblable aux capucines d’ornement. Ses tubercules sont en forme de toupie, bosselés, de couleur crème à jaunâtre, piquetés de traînées violacées. L’aspect est appétissant et agréable. Elle est cultivée pour ses tubercules, mais fleurs, feuilles, boutons et graines se consomment également.

 

• Rusticité : Craint le gel et la sécheresse.

 

CULTURE

• Niveau de difficulté : Facile.

 

• Sol : Lui réserver une terre chaude, riche et bien ameublie.

 

• Exposition : Bien ensoleillée.

 

• Semis / plantation : La seule méthode efficace est de partir des tubercules. Les mettre en place fin avril, à environ 10 cm de profondeur, et à 40 cm les uns des autres. Butter dès que la plante atteint 30cm, puis à mesure qu’elle se développe et monte au tuteur, on recharge la butte sur une trentaine de cm.
  Prévoir un treillage ou des tuteurs pour permettre à la plante de grimper.
  Il est également possible de démarrer les plants en pots dans un mélange type terreau de rempotage, et les mettre en place quand les gelées ne sont plus à craindre.

 

• Conduite de culture : Bien arroser en permanence, surtout en période de sécheresse. Les fleurs feront leur apparition vers fin octobre-début novembre, car c’est une plante de jours courts.

 

• Maladies et parasites courants : Comme pour la capucine ornementale, attention aux attaques de pucerons.

 

• Récolte / productivité : Pratiquer comme pour les pommes de terre mais attendre fin novembre/début décembre pour récolter de beaux tubercules.
  Attention à ne pas blesser les tubercules qui se conserveront facilement en cave pendant tout l’hiver. Quant aux fleurs et aux jeunes feuilles, elles se cueillent au fur et à mesure des besoins.

 

• Côté cuisine  : Le tubercule peut se consommer cru, il est alors piquant et finement poivré.
  Il peut aussi être préparé cuit quelques minutes à la vapeur. Sa saveur piquante s’estompe. Il rappelle alors l’amande ou la châtaigne en dégageant des parfums de fenouil.
  Les fleurs et les feuilles amèneront de la couleur et du piquant aux salades vertes.
  

Fiche rédigée par Jean-Marc Muller, SNHF, section Jardins potagers et fruitiers.

• Nom latin : Brassica oleracea var. sabauda L.

• Famille botanique : Brassicacées ou Crucifères, comme l’alysse des rochers ou la roquette.

 

DESCRIPTION

• Origine : Europe en général, nord de l’Italie, région de Milan.

• Principales variétés : ‘Hâtif d’Aubervilliers’, ‘Gros des vertus’, ‘Wintessa F1′, ‘De Pontoise’, ‘Roi des Milan F1′, ‘Alaska F1′, etc.

• Caractéristiques : Également appelé chou de Milan, le chou pommé frisé est cultivé sous une vaste plage de latitude de la Finlande au Maroc.

• Rusticité : Résistant au froid.

• Qualités nutritives : Riche en protéines, en fer et en vitamines A, B12, B 6, C et D. Les choux se consomment généralement cuits de diverses façons : soupe, pot-au-feu, en accompagnement ou farcis.

 

CULTURE

• Niveau de difficulté : Moyen.

• Sol : Profond, drainé, riche en humus.

• Exposition : Ensoleillée. Ombrez si le soleil est trop fort.

• Semis/Plantation : Les choux semés en mars-avril doivent être repiqués en place en mai /juin. Selon les conditions climatiques, protégez le sol par un paillage : tontes de gazons séchées, paillettes de lin, paille… Le semis s’effectue en ligne (comme tous les autres choux). Recouvrez de 1 ou 2 millimètres de terreau tamisé. Espacez les lignes pour les variétés moyennes de 50 cm, pour les grosses de 65 cm.

• Conduite de culture : Binage et désherbage en début de végétation. En soirée, faire des arrosages fréquents, surtout en période de grosses chaleurs. La proximité des haricots, courgettes et maïs lui est favorable.

• Maladies et parasites courants : La hernie du chou, la pourriture du pied, la rouille blanche et le mildiou duveteux sont les principales maladies. Côté ravageurs la mouche du chou, le puceron cendré du chou, l’aleurode, la piéride du chou (papillon blanc très commun), escargots et limaces sont à surveiller de près.

 

• Récolte : Elle se produit deux à trois mois après le repiquage.

 

Fiche réalisée par Nadine Straush, SNHF, section Jardins potagers et fruitiers.

• Nom latin : Daucus carotta.

• Famille botanique : Apiacées (anciennement Ombellifères).

 

DESCRIPTION

• Origine : Les carottes sauvages sont répandues un peu partout en Europe et en Asie. Les premières carottes cultivées, jaunes et violettes, seraient apparues en Afghanistan vers le Xe siècle, les blanches en zone méditerranéenne. Les carottes orange, riches en carotène ont été utilisées en Hollande à partir du XVIIe siècle. Les carottes actuelles, très oranges, au cœur moins fibreux, ont été sélectionnées à partir du siècle dernier.

• Principaux types : Il existe une large gamme de variétés qui peuvent être réparties en quatre types selon la forme de la racine et l’époque de culture :

– Les carottes longues ont de grosses racines coniques ou cylindriques à collet large qui sort de la terre. Certaines variétés anciennes ont des extrémités effilées, avec un cœur assez important. Les nouvelles variétés sont mieux «boutées», c’est-à-dire dotées d’une extrémité arrondie et d’un cœur rouge… Il s’agit de carottes rustiques et vigoureuses qui conviennent bien à la culture en terre profonde pour des récoltes d’automne et d’hiver.
– Les carottes demi-longues (type Nantaise) sont les plus connues et les plus appréciées. Leurs racines sont cylindriques, de 15 à 20 cm de longueur. Elles ont une extrémité bien boutée, un collet légèrement arrondi qui reste bien en terre et un cœur réduit. Ces variétés sont destinées aux cultures en pleine terre et se récoltent principalement en été et en automne. On trouve également des variétés plus précoces avec des racines un peu moins volumineuses adaptées aux cultures hâtées pour des récoltes en juin.
– Les carottes demi-courtes (type Chantenay) sont des variétés vigoureuses et rustiques qui conviennent bien aux cultures en pleine terre pour des récoltes d’automne. Les racines sont larges et coniques, avec un cœur assez développé mais bien rouge. Plus courtes, elles peuvent être également cultivées dans des sols lourds et peu profonds, moins favorables aux précédentes variétés de carotte.
–  Les carottes courtesont, comme leur nom l’indique une racine très courte, légèrement allongée et un feuillage peu fourni. Elles sont bien adaptées aux cultures forcées sous châssis mais peuvent également être semées en pleine terre pour des récoltes en fin de saison avant les grands froids. Elles sont moins productives.
La diversité variétale est importante : ‘De Colmar à cœur rouge’, ‘Géante de Tilques à collet vert’, ‘Nantaise améliorée’, ‘Touchon’, ‘Chantenay à cœur rouge’… et de nombreuses variétés plus récentes, souvent F1, améliorées sur différents points, en particulier la résistance à l’alternariose (Alternaria dauci).
Quel que soit leur type, les nouvelles variétés sont de bien meilleure qualité pour la cuisine : elles sont lisses et sans collet vert. Leur chair est plus colorée, plus sucrée et leur cœur bien tendre.

• Caractéristiques : La carotte est une plante bisannuelle (elle fleurit la deuxième année) mais les jardiniers la récoltent la première année pour consommer la racine charnue. Le feuillage est très découpé et la fleur est une ombelle.

• Rusticité : Bien adaptée aux climats tempérés.

• Qualités nutritives : Les carottes renferment du carotène et des vitamines.

 

CULTURE

• Niveau de difficulté : Facile

 

• Sol : Les carottes préfèrent les terrains légers, sableux et profonds. Il faut éviter les sols grossiers, peu profonds, caillouteux ou encore les apports de matières organiques fraîches (fumier non décomposé, par exemple) avant le semis.

 

• Exposition : Ensoleillée.

 

• Semis / Plantation : Les semis en pleine terre se déroulent de mars à juillet pour des récoltes de juin à novembre. Les semis sous châssis ou sous tunnel plastique peuvent être effectués de fin octobre à début juillet, selon les variétés.
  Les carottes sont semées à 1 cm de profondeur sur des lignes espacées de 15 à 25 cm suivant le type (15 cm pour les variétés courtes, 20 cm pour les variétés demi-longues et 25 cm pour les variétés longues).
  Pour faciliter le semis, les graines peuvent être mélangées à du sable fin.
  Après la levée, dès que les plantes ont 2 à 3 feuilles, il faut réaliser un premier éclaircissage pour obtenir un espacement de 2 à 3 cm entre les plantes. L’opération est à renouveler 10 à 15 jours plus tard, la distance entre les plantes ne devant pas être inférieure à 3-4 cm. C’est ainsi que les récoltes sont les plus belles.

 

• Conduite de culture : La durée de culture s’étale de 2 mois et demi à 6 mois, selon qu’elle est effectuée en pleine terre ou sous abri, et selon la variété.
  Pour éviter la concurrence des mauvaises herbes, des binages réguliers durant la culture sont les bienvenus. Il convient également d’arroser régulièrement, les carottes souffrant de la sécheresse.
  La carotte est un légume sobre. Elle demande simplement de la potasse et du compost bien décomposé.

 

• Cultures associées : Afin de repousser la mouche de la carotte, les poireaux, les oignons, l’ail et l’échalote peuvent être semés en lignes alternées.

 

• Maladies et parasites courants : Les principaux parasites sont la mouche de la carotte dont les larves creusent des galeries dans les racines et les pucerons qui provoquent un jaunissement du feuillage.
  Dès l’apparition des pucerons, il faut retirer et éliminer les plantes infestées et les plantes atteintes de viroses (jaunissement, dépérissement).
  Plusieurs champignons sont responsables de la fonte des semis qui provoque un dépérissement des plantules.
  Pour se prémunir de l’alternariose (grillure des feuilles) il convient de choisir une variété résistante.

 

• Récolte / productivité : Il est possible de conserver plusieurs mois les racines en silo ou en cave. Dans les régions à hiver doux, on peut conserver les carottes en place dans le sol. Il suffit de couper le feuillage à 1 ou 2 cm du collet et de couvrir la culture en période de froid avec de la paille ou des feuilles sèches.

Fiche rédigée par Jean-Daniel Arnaud, SNHF, section Jardins potagers et fruitiers.

• Nom latin : Brassica oleracea var. capitata f. rubra.

• Famille botanique : Brassicacées.

 

DESCRIPTION

• Origine : Ils sont cultivés en tant que légume depuis la plus haute Antiquité, à partir de formes sauvages originaires d’Europe occidentale ou méridionale.

• Principales variétés : ‘Tête noire’, ‘Rodon’ F1, ‘Rébus’ F1, ‘Redcap’ F1, ‘Marner Fruhrot’, ‘Marner Lagerrot’, ‘Varna’ F1, etc.

• Principales caractéristiques : Chou cabus à racines pivotantes. Feuilles épaisses, charnues, lisses, lobées à nervure centrale épaisse.

• Rusticité : Résistant au froid.

• Qualités nutritives : Le chou rouge est riche en vitamines A, B6, B12, C et D. Il contient également des colorants (les anthocyanes) qui ont la propriété de changer de couleur en fonction du pH. Cuisiné, le chou rouge tournera normalement au bleu. Pour maintenir une couleur rouge, on peut l’arroser de vinaigre ou le cuire avec des fruits au jus naturellement acide.

 

CULTURE

• Niveau de difficulté : Facile.

 

• Sol : Profond, drainé, riche en humus.

 

• Exposition : Le chou rouge produit une couche de pruine qui le protège du soleil et de la sécheresse. Elle est de couleur claire et réfléchit la lumière du soleil. Un climat frais et pluvieux lui convient parfaitement.

 

• Semis/Plantation : Les choux semés d’avril à juin doivent être repiqués en place au bout de 6 à 8 semaines. Pour un travail plus facile mettez en place directement en terre à partir de mai dans des trous espacés de 1 m à 1,50 m en lignes. Préparez un trou avec du compost, puis couvrez de terreau.

 

• Conduite de culture : Binage et désherbage en début de végétation. En soirée, faire des arrosages fréquents, surtout en période de grosses chaleurs. La proximité des haricots ou des courgettes lui est favorable.

 

• Maladies et parasites courants : Surveillez la présence de limaces, de pucerons cendrés du chou (plantez de la mélisse ou de la sauge à proximité), de mouche du chou, d’aleurodes et surtout de chenilles (piéride) sur les feuilles.
  Côté maladies, la hernie du chou, la pourriture du pied, la rouille blanche et le mildiou duveteux, sont les plus fréquentes. Changez d’emplacement l’année suivante.

 

• Récolte : Dès la fin de l’automne jusqu’en hiver. Les variétés d’hiver se conservent sur pied.

Fiche rédigée par Jean-Marc Muller et Nadine Strauch, SNHF, section Jardins potagers et fruitiers.

• Nom latin : Citrus limon.

• Famille botanique : Rutacées.

 

DESCRIPTION

• Origine : Le citronnier est un arbrisseau originaire d’Iran, entre la mer Caspienne et le bassin du Tigre. Il fut introduit en Espagne par les Arabes au XIe siècle puis par les Croisés, à leur retour de Palestine. Ces derniers contribuèrent à le répandre dans le reste de l’Europe. On lui dédicace une fête avec de jolis chars décorés entièrement d’agrumes et de citrons dans le sud de la France à Menton (Alpes-Maritimes).

• Principales variétés : Les variétés de citron, peu nombreuses, produisent des fleurs et des fruits toute l’année. Ce sont des variétés dites de quatre saisons. Il y a généralement trois floraisons, suivies de trois périodes de fructification.
  ‘Mentonnais’ fructifie en hiver, ‘Verna’ (février à juillet), ‘Eureka’ (toute l’année), ‘Lisbonne’ (toute l’année), ‘Interdonato’ (septembre-octobre).
  

• Caractéristiques : Le citronnier, comme les autres agrumes, est réputé pour son très beau feuillage vert ainsi que pour ses fleurs blanches et parfumées. Acclimaté au littoral méditerranéen et à la Corse et plus au nord avec quelques précautions, ce petit arbuste fruitier de 1 à 2 m de haut peut donner chaque année d’abondantes récoltes. Sa culture en pleine terre est à réserver aux régions à climat doux. Elle est très délicate ailleurs, même en caisse.

• Rusticité : À partir de -6 °C, l’arbre risque d’être détruit. La fructification est compromise lorsque la température est inférieure à 2 °C.

• Qualités nutritives : Le citron est riche en vitamine C.

 

CULTURE

• Niveau de difficulté : Moyen.

 

• Sol : Bien drainé, sableux, perméable et fertile d’un pH légèrement acide.

 

• Exposition : Sud voire sud-est pour éviter les risques de déshydratation dus à l’ensoleillement très fort sur les balcons l’après-midi.

 

• Semis/Plantation : Multipliez par semis vos citronniers pour obtenir un pied franc. Faire tremper quelques pépins pendant 48 h dans l’eau tiède. Placez dans du sable humide dans une pièce chaude (18° C). La germination demande une semaine environ. En 2 mois la plante atteint 10 cm. Transplantez-la dans un mélange à parts égales de terre de bruyère, terreau de feuilles et sable. La plantation au jardin s’effectue durant l’hiver, en terrain défoncé à 50 cm de profondeur dans une bonne terre bien drainée. Plantation espacée de 6 à 7 m.
  Les citronniers peuvent également être cultivés en pot, mais hors de la région dite de l’oranger (littoral méditerranéen) un hivernage sera obligatoire et la récolte aléatoire. Une poterie en terre (50 cm X 50 cm minimum) est idéale pour laisser respirer le substrat. Pensez à bien drainer le fond. Choisissez enfin des terreaux prêts à l’emploi « terreau agrumes » sinon mélanger 1/4 de bonne terre de jardin (un peu lourde), 1/2 de terreau universel, et 1/4 de compost bien mûr. Plantez au printemps pour que la plante s’acclimate avant son premier hiver.

 

• Conduite de culture :
  – En pleine terre : chaque printemps, apportez fumure et engrais, type agrume, car l’arbre épuise le sol. Arrosez par été sec. Désherbez le pied. Taillez le jeune scion à un mètre, puis à 3-5 branches. Supprimez par la suite les vieilles branches et tiges dirigées vers l’intérieur.
  – En pot : fertilisez avec un engrais spécial agrumes, 1/2 avant la floraison, 1/4 à la nouaison et 1/4 début septembre pour le grossissement des fruits. Le citronnier redoutant les excès d’eau, arrosez de manière régulière mais limitée. En cas de forte chaleur arrosez le soir pour limiter l’évaporation. La taille s’effectue après la récolte. Elle se limite à supprimer les branches mortes ou qui dépérissent ainsi que les rameaux les plus âgés. Supprimez les gourmands, aérez le centre de la touffe et prévoyez la relève des rameaux improductifs en conservant à leur base de nouvelles pousses. Pour une durée de vie et une production étendue, rempoter tous les 3 à 4 ans.

 

• Maladies et parasites courants : Acariens, pucerons, aleurodes et cochenilles. Pour éviter le recours aux insecticides, privilégiez un toilettage régulier du feuillage avec une eau additionnée de savon noir. Pour venir à bout des cochenilles, protégées par leur protection farineuse ou leur bouclier, employez une huile blanche, produit respectueux de la nature qui se limite à « asphyxier » les intruses.

 

Fiche réalisée par Denis Retournard, SNHF, section Jardins potagers et fruitiers.

• Nom latin : Cucumis sativus.

• Famille botanique : Cucurbitacées.

 

DESCRIPTION

• Origine : Cultivé en Inde puis en Chine dès 5.000 ans avant Jésus-Christ, évoqué à plusieurs reprises dans la Bible, adoré des Romains… le concombre est un légume venu du fond des âges ou presque !

• Principales variétés : ‘Marketer’, ‘Raider’ F1, ‘Marketmore’ (résistant à l’oïdium), ‘Lemon’ (variété ancienne en forme de gros citron), ‘Poinsett’, ‘Le Généreux’, ‘Vert long de Chine’…
  

• Principales caractéristiques : Plante annuelle, rampante ou grimpante, munie de vrilles ; fleurs jaunes. À noter que le concombre est de la même espèce que le cornichon.

• Rusticité : Le concombre a besoin de températures comprises entre 18 et 22°C (température minimum de 10 à 12°C). Il n’aime pas les courants d’air.

• Qualités nutritives : Riche en potassium, chlore, magnésium, calcium et soufre et en vitamines A, B1, B2 et C.

 

CULTURE

• Niveau de difficulté : Facile.

 

• Sol : Profond, ameubli, bien drainé, riche en matières organiques (compost).

 

• Exposition : Ensoleillée.

 

• Semis/Plantation :
  – En mars/avril : semis en godet en serre chauffée à raison de 2 à 3 graines par godet.
  – En mai, quand les gelées ne sont plus à craindre : plantation à l’extérieur ou semis en pleine terre.

 

• Conduite de culture : Plantation à un espacement d’un mètre en tous sens. Quand les plants ont 3 ou quatre feuilles, pincez (coupez) au-dessus de la troisième vraie feuille, ce qui provoque l’apparition de deux nouvelles branches puis taillez après la troisième feuille sur chaque branche.
  Ne laissez qu’une feuille après chaque fruit. Paillez le sol pour éviter l’évaporation et la concurrence des herbes indésirables. Évitez d’arroser le feuillage pour ne pas favoriser l’apparition de maladies.
  Pour un gain de place vous pouvez conduire la culture du concombre comme une plante grimpante.

 

• Maladies et parasites courants : Surtout des maladies cryptogamiques (champignons) comme l’anthracnose, la cladosporiose et l’oïdium. Attendez 4 ans avant de cultiver au même endroit si possible en pratiquant la rotation des cultures. Côté ravageurs, surveillez acariens et pucerons.

 

• Récolte : 2 à 3 mois après le semis, au fur et à mesure des besoins et avant que leur couleur vire au jaunâtre.

 

Fiche rédigée par Jean-Marc Muller, SNHF, section Jardins potagers et fruitiers.